World of Tanks Blitz: Первая десятка для новичка (Гайд по прокачке танков)

Какую десятку прокачать первой? Почему новичкам не стоит играть на ст и лт? Какое орудие для танка выбрать? Почему за деструктор на Т-44 можно получить диз?
Ответы на все эти и многие другие вопросы о прокачке вы найдете в этом руководстве. Я постарался уместить как можно больше информации в как можно более длинный текст.

 

Предисловие

Ваше мнение может не совпадать с моим, это не исключено. Я всего лишь советую по своему опыту и не навязываю свое мнение.

Это руководство бесполезно для статистов или тех, кто уже прокачал много танков. Советую читать только новичкам.

Несколько слов о себе — у меня 57% побед и 1750 среднего урона за 4300 боев. Я не статист, играть начал чуть больше года назад, все это время на одном аккаунте. На 10-ках и 9-ках у меня на каждом танке 2к+ средний урон и 55-65% побед.

Терминология и базовые понятия

Основные термины, встречающиеся в руководстве. Не в алфавитном порядке.

ББ — бронебойные снаряды. Базовые снаряды для большинства танков

Голда — снаряды, которые имеют повышенное бронепробитие, но меньший урон (не всегда). Часто начиная с 8 уровня это кумулятивные снаряды. Иногда подкалиберные (на 8 уровне или ниже — почти всегда), очень редко фугасные или бронебойные.
Стоит отметить, что из всех снарядов в игре через разрушаемые препятствия проходят только бронебойные и подкалиберные. Кумулятивные и фугасные просто сломают препятствие, не нанеся при этом никакого урона врагу за ним.
То же самое касается и экранов. Экраны — это тонкий слой брони поверх основной, защищающий танк от фугасных и кумулятивных снарядов (чтобы узнать, почему это так работает, прочитайте в интернете принцип работы кумулятивного снаряда). Экраны часто стоят на премиумных танках, как например Pz. IV S, Super Conqueror, Caernarvon Action X, E75 TS, Progetto 46. Но бывают и на обычных прокачиваемых, как например Pz. IV G, Sheridan, E 100. Даже если в прицеле танк кажется серым, то вы можете не пробить его кумулятивными или фугасными снарядами, если эта зона покрыта экраном. Поэтому лучше стрелять подкалиберными снарядами, или обычными бронебойными. Особенно это актуально против Sheridan. Даже несмотря на то, что у него практически нет брони, выстрел из фугаса со средним уроном в 1000 нанесет ему не более 500 урона. Гораздо эффективнее в таком случае стрелять бронебойными

ТТ — тяжелый танк

СТ — средний танк

ДПМ — damage per minute — урон в минуту

УВН — углы вертикальной наводки. Важнее всего показатель наводки вниз. Чем больше, тем лучше

БК — боекомплект, боеукладка. При критическом повреждении танк дольше перезаряжается. При ее взрыве танк уничтожается мгновенно

Ромбовать — ставить танк под углом относительно врага, чтобы при попадании снаряда слой брони был толще. Например, если лист брони в 100 мм стоит под прямым углом, то приведенное значение будет равно 100 мм. Если под 30 градусов, то 100 / cos30 ~ 115. Если под 60 градусов, то уже 100 / cos60 = 200 мм. Понятно, что в последнем случае танк пробить труднее. Не стойте прямо под врага. Немного поворачивайте корпус, так труднее пробить. А если спрятать лоб корпуса за препятствием, при этом повернув борт, то пробить танк практически невозможно

КД — cooldown — перезарядка

Первая десятка

Для начала — ни в коем случае не прокачивайте средние или легкие танки в качестве первой десятки. Для игры на таких классах танков нужен как минимум опыт и понимание игры, а также хорошая статистика (не менее 1500 среднего урона и 55%+ побед). Ни того, ни другого нет и не было ни у одного игрока когда он только начинал играть. Всему свое время.

Мой совет — в начале качайте тяжелые танки. Почему? Ответ прост — они простят любые ошибки. Все в начале плохо играют, этого не нужно стесняться. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Хорошая броня ТТ спасет вам жизнь. Ваша пятая точка не будет гореть от того, что вас постоянно пробивают.
Обязательно прокачивайте все модули. Потом за счет этого будет легче выйти на другие ветки.

Вот мой личный топ-5 тяжелых танков для новичка:

1) T110E5

Плюсы:

  • достаточно крепкая башня и влд
  • отличное орудие со стандартной альфой (ДПМ составляет 2850), быстрой перезарядкой, быстрым сведением и неплохой точностью
  • довольно быстрый как для ТТ
  • УВН вниз — 8 градусов, это отличный показатель
  • одна из лучших веток в игре. Среди имб — T1 на 5 уровне, M6 на 6 уровне. Начиная с 7 уровня и вплоть до 10 нужно играть от башни, за счет этого танки в этой ветке очень сильные. Не нужно подставлять корпус под врага, потому что в башню вас практически невозможно пробить. Спрячьтесь за пригорком, высовывая только башню и стреляя

Минусы:

  • часто будут заряжать голду в щеки башни, или пробивать в люк
  • в корме всего 38 мм — легко поймать фугас на 1000+ урона
  • часто критуется бк и мехвод, а также наводчик, если стреляют голдой в башню
  • очень слабые борта, ромбовать не получится от слова совсем

Путь прокачки всего один, тут все стандартно

2) Е 100

Плюсы:

  • очень крепкий (если грамотно играть), имеет даже экраны в бортах. Уступает по запасу здоровья только Маусу
  • орудие с огромной разовой альфой
  • дикие фугасы, с «калиброванными снарядами» пробитие 94 мм. Гроза всех леопардов, батчатов, грилей и прочего картона. Можно легко засадить на 1000 урона в борт или корму абсолютно всем СТ. Можно стрелять ими если врага никак не пробить голдой — как минимум 100 единиц урона пройдет. Как максимум — 400 или даже больше. Так сказать, ♂stick your fugas in my korma♂
  • одна из лучших (если не лучшая) веток в игре. VK 36.01 H, Tiger I, Tiger II, E 75 — абсолютно все танки из этой ветки являются имбой на уровне. Прокачка очень легкая
  • можно танчить даже голду, если ромбовать не только корпусом, но и башней

Минусы:

  • у орудия посредственное пробитие (даже у некоторых тт с меньшим калибром оно выше), большой разброс и довольно долгое сведение
  • самая большая и самая дырявая НЛД в игре. Ромбовать на открытой местности не получится, начнут пробивать в борта. Играть только от препятствий, подставляя борта под большим углом
  • очень медленный и нереально огромный. Размером как два сарая, поставленные друг на друга
  • часто критуется двигатель, мехвод и бк. Частенько горит. При попадании голдой в башню легко критуется наводчик или заряжающий. Справедливости ради, уже со средней дистанции в башню не так легко попасть. Часто прилетает в маску орудия, которая не пробивается

В минусах здесь написано все сразу, и даже немного преувеличено, но имейте в виду, что в обычном бою вам максимум кританут 1-2 модуля, не больше. И то если сильно подставляться. Играйте аккуратно, не торопитесь. Не играйте один на фланге и все будет нормально. Танк играется достаточно комфортно, спокойно, неторопливо

Рекомендуемый путь прокачки: Pz. III -> Pz. IV D -> Pz. IV G -> VK 36.01 H -> Tiger I -> Tiger II -> E 75 -> E 100

3) Kranvagn

Плюсы:

  • очень крепкий лоб башни и просто крепкий лоб корпуса. Пробить в лоб башни могут лишь некоторые ПТ-САУ и только на голде — T110E4, T110E3, Об.268, Jg.Pz. E 100
  • к предыдущему пункту можно добавить рикошетную форму лба корпуса. Часто не пробивают, когда должны
  • очень комфортное орудие — барабан с УВН вниз 9 градусов, хорошее сведение и разброс, быстрая дозарядка. За счет УВНов и брони можно спокойно играть от башни
  • легкая ветка, все танки начиная с EMIL 1 очень сильные. Прокачка не составит проблем, потому что модули дешевые

Минусы:

  • часто критуется мехвод. При попадании в борта или корму может быть пожар.
  • броня есть только в лбу (это касается всех танков в ветке, а не только kranvagn). Можно легко схватить фугас в корму и борта башни и в корму корпуса. А если очень сильно не повезет (если враг попадет выше гусеницы) — то и в борт корпуса
  • медленный как E 100
  • стиль игры отличается от остальных танков в топе. Нужно знать, как реализовывать барабан

Путь прокачки всего один, тут все стандартно

4) ИС-4

Плюсы:

  • очень крепкий, с оборудованием «усиленная броня» ВЛД пробивают только некоторые ПТ-САУ и часто лишь на голде, либо в клинче. НЛД легко пробивают даже ЛТ, но по сравнению с другими ТТ оно довольно небольшое. При грамотной игре от препятствий и ромбовании можно очень долго жить
  • неплохое орудие со стандартным для калибра пробитием
  • живучие модули, бк взорвать труднее чем ИСу-7
  • довольно небольшой профиль, в игре есть танки гораздо больше по размерам

Минусы:

  • не такой высокий ДПМ по сравнению с другими ТТ 10
  • часто выносят мехвода и бк
  • в клинче могут пробить в люк
  • очень медленный, такова плата за броню. Легко закрутить.
  • УВН всего лишь 6 градусов вниз, у многих ТТ больше.
  • сложная ветка, но даже она терпимее, чем ветка ИСа-7. У всех танков дырявая броня, они медленные, с косым орудием и долгим кд

Рекомендуемый путь прокачки: БТ-7 -> А-20 -> КВ-1 -> КВ-1С -> КВ-3 -> КВ-4 -> СТ-I -> ИС-4

5) WZ-113

Плюсы:

  • достаточно крепкий, пробить можно только голдой и то не всегда. В башню очень трудно пробить
  • имеет лучшее среди ТТ 10 орудие (как и FV215b). Его пробитие, ДПМ, точность и скорость сведения на высоте
  • хорошая средняя и максимальная скорость
  • довольно небольшой профиль, в игре есть танки гораздо больше по размерам

Минусы:

  • слабые модули, часто улетает мехвод и бк, часто горит
  • может ловить фугасы в корму
  • медленно поворачивает
  • УВН всего лишь 6 градусов вниз, у многих ТТ больше. Нормально стрелять можно только на ровной местности. Любой пригорок — и вы не сможете навестись на врага
  • очень сложная ветка, поэтому 5 место. Вы будете страдать при ее прокачке, но этот танк неплохой

Мне нужно было добавить пятый танк в топ, и это был нелегкий выбор. Все остальные ТТ в игре либо слишком сложные для новичка, либо посредственные. Этот танк не из легких, но есть и сложнее.

Путь прокачки всего один, тут все стандартно

Прокачка модулей и выбор орудия

У танков есть разнообразные модули, которые вы будете открывать в процессе прокачки. В начале вам обязательно нужно открыть все до единого модули в ветке. Отдельное внимание хочу уделить выбору орудия. Первое, на что стоит обратить внимание — это урон в минуту и бронепробитие. Чем больше каждый из них — тем лучше. Второй гораздо предпочтительнее первого, за редким исключением. Рассмотрим это на примере танков Т-44 и VK 36.01 H.

У Т-44 есть на выбор три орудия, не считая стокового. Вот их характеристики:
Д-25-44: Урон 400/340, 1436 урона в минуту, 175/217 бронепробитие, 16,72 время перезарядки
Д-10Т: Урон 280/240, 2111 урона в минуту, 175/235 бронепробитие, 7,96 время перезарядки
ЛБ-1: Урон 280/240, 2219 урона в минуту, 175/235 бронепробитие, 7,57 время перезарядки

Казалось бы, Д-25-44 лучше, ведь у него разовый урон больше. Это не так. Лучшее орудие здесь — это ЛБ-1. При одинаковом с Д-25-44 пробитии, у него больше урон в минуту. Поэтому ЛБ-1, и даже Д-10Т лучше, чем Д-25-44. Помимо этого, у Д-25-44 больше разброс и дольше скорость сведения. Единственный параметр, которым оно лучше — это урон. Такие орудия называют «деструкторами». Все остальные параметры важны не меньше. Поэтому ни в коем случае не стоит ставить это орудие. Более-менее разбирающиеся игроки не пожалеют и поставят вам диз за такое.

Общий пример: гораздо лучше стрелять 1 раз в 10 секунд и наносить 100 урона, имея точность 0.3, чем стрелять 1 раз в 20 секунд и наносить 150 урона, имея точность 0.5.

Теперь о VK 36.01 H.

У него есть два орудия на выбор, опять же не считая стокового. Вот их характеристики:
7,5/5,5 cm Waffe 0725: Урон 160/135, 1852 урона в минуту, 157/221 бронепробитие, 5,18 время перезарядки
8,8 cm Kw.K. 36 L/56: Урон 220/190, 1850 урона в минуту, 150/200 бронепробитие, 7,14 время перезарядки

Казалось бы, очевидно, что второе орудие лучше. На самом деле нет. Оба орудия одинаково хороши. С 8,8 cm Kw.K. 36 L/56 будет комфортнее играть от препятствий — выстрелил, спрятался, подождал 7 секунд, опять выстрелил. С 7,5/5,5 cm Waffe 0725 вам придется чаще выкатывать на врага чтобы нанести урон, притом не такой большой, как с альтернативным орудием. Тем более, их ДПМ практически не отличается, иногда в пределах разброса урона может выйти победителем одно орудие, либо другое. Помимо этого, у 7,5/5,5 cm Waffe 0725 нет фугасов. Это еще один плюс в копилку 8,8 cm Kw.K. 36 L/56. В плане пробития, несомненно, будет лучше Waffe. Но даже 150 мм пробития на ББ вполне достаточно против 6 или даже 7 уровня. Я лично играл на Kw. K. и мне было вполне комфортно, мой первый «мастер» был как раз на этом танке с этим орудием. Это вовсе не значит, что Waffe — плохое орудие. Тут уже дело вкуса.

Итог — в случае с Т-44 выбор очевиден, а в случае с VK 36.01 H все не так просто. Это довольно редкий случай, когда оба орудия одинаково хороши. Таких танков в игре немного.

Выбор оборудования, снаряжения, амуниции и боекомплекта.

Для начала про оборудование. Выбор зависит от танка, на котором вы играете. Фото иллюстративное.

1. Калиброванные снаряды гораздо лучше, чем орудийный досылатель или улучшенная вентиляция. Это обусловлено тем, что лучше точно пробить врага, но стрелять не так часто, чем стрелять часто, но не пробивая. Эффективность каждого выстрела очень сильно возрастает, особенно если у вашего орудия долгая перезарядка. Что касается улучшенной вентиляции — ее можно компенсировать аммуницией. Она дает не так много по сравнению с повышенным пробитием

Доработанные модули и защитный комплекс — зависит от танка. Ставьте в зависимости от того, какие модули чаще выходят из строя. Если вам часто взрывают БК, критуют экипаж или двигатель — ставьте защитный комплекс. Если часто критуют бк и часто горите — ставьте доработанные модули

Улучшенная оптика и маскировочная сеть — зависит от танка. Первое — больше подходит тяжелым танкам, ЛТ-светлякам или большим ПТ, но вообще можно ставить абсолютно на любой танк. Второе — больше подойдет для малогабаритных ПТ, СТ и ЛТ. Не рекомендую ставить сеть на ТТ или большие ПТ (вроде Jg.Pz. E 100 или Ho-Ri), потому что их базовый показатель маскировки и так маленький, увеличивать там нечего

2. Усиленные приводы наводки намного лучше (за редким исключением), чем увеличенный заряд. Низкую скорость полета снаряда легко компенсировать стрельбой на упреждение. А потеря бронепробиваемости на расстоянии является проблемой только подкалиберных снарядов, у остальных она не настолько значительна. Гораздо лучше быстрее свестись, выстрелить и спрятаться, чем долго сводиться, особенно если цель быстро перемещается. И еще более особенно, если у вашего танка долгое время сведения по умолчанию. Если вы играете на ПТ и стреляете из кустов на большие расстояния, то можно взять увеличенный заряд. Но у Grille 15, например, и так высокая скорость полета снаряда, поэтому на нем лучше будет взять усиленные приводы наводки

Усиленная броня и улучшенная сборка — зависит от танка. Первое нужно брать исключительно на ТТ или на крепких ПТ-САУ, а также на некоторых крепких СТ, особенно E 50 M. Здесь похожий принцип — чем больше броня, тем больше будет прибавка от оборудования. Второе подойдет всем остальным танкам, особенно тем, у которых мало брони. Исключение — Maus. На нем часто берут улучшенную сборку, потому что у него больше всего здоровья в игре, и поэтому наибольшая прибавка в +180 хп. Но и усиленная броня тоже встречается. Это уже дело вкуса

Улучшенное управление и подкрученные обороты двигателя — зависит от танка. Если ваш танк быстро едет, но медленно поворачивает (как Grille 15 или WZ-113), то лучше брать улучшенное управление. Если же ваш танк такой медленный, что у него и маленькая скорость и он медленно поворачивает, то лучше брать подкрученные обороты

3. Стабилизатор вертикальной наводки или сбалансированное орудие — зависит от танка. Если у вашего танка большой разброс, но вы уже взяли усиленные приводы наводки на втором уровне или у танка быстрое сведение — можно взять сбалансированное орудие. Так вы будете сводиться немного дольше, но круг разброса будет меньше в начале сведения и в конце. Это лучше брать для танков с неточным орудием, вроде ИСУ-152 с БЛ-9, Rhm.-B. WT или T49
Стабилизатор вертикальной наводки больше подойдет для танков с точным орудием, особенно для многих СТ и ЛТ, чтобы быстрее свестись, выстрелить и уехать.
Эти два оборудования практически равносильны по эффективности в отдельных случаях

Ящик с инструментами лучше, чем усиленные шарниры ходовой. Усиленные шарниры помогают только ходовой, и то не всегда нормально работают, а ящик с инструментами позволит быстрее починить гусеницы, триплекс, орудие, двигатель и механизм башни

Система подачи снаряжения лучше, чем первоклассное снаряжение. Для примера — форсаж действует 15 секунд, а перезаряжается 75. С первоклассным снаряжением отношение длительности к перезарядки будет равно 0,23, а с системой подачи снаряжяения — 0,25. Система подачи снаряжения эффективнее в общем плане, а первоклассное снаряжение — в конкретных моментах, когда нужно дольше стрелять с калибровкой прицела или быстрее уехать на форсаже.

Что касается снаряжения — стандартный набор для 90% танков — универсальный восстановительный комплект, ремкомплект и адреналин. На некоторых танках, где нет адреналина, можно заменить его форсажем. Калибровка прицела полезна только для ПТ-САУ с большим разбросом и долгим сведением. Ускоренная подача снарядов — обязательно для FV4005. Динамическая защита — как по мне проигрывает ремкомплекту в полезности. Особенно на T110E5. Нередки случаи, когда несколько на этом танке несколько раз подряд критуют бк. Улучшенный форсаж — обязательно для Kranvagn, FV215b и T110E5.

Амуниция — ее лучше не ставить при прокачке, особенно если нет премиум-аккаунта и бустеров. Так вы будете получать меньше серебра, ведь стоит она недешево. Исключение — противоосколочный подбой. Его нужно обязательно ставить на любом танке, где он доступен.
Если все же решили поставить что-то еще, то ставьте лучшее из доступного.

Теперь о выборе боекомплекта. Из общего боекомплекта не менее половины должны быть основные снаряды. Около трети — голдовые. Остальное — фугасы, если они есть на этом орудии. Нет смысла брать много фугасов, ведь у них небольшое пробитие. И редко так бывает, что вы заехали врагу в корму, а она пробивается фугасами. Исключение — FV215b 183, E 100, VK 72.01 K, Jg. Pz. E 100. На FV215b 183 часто лучше взять поровну бронебойных и хеш-фугасов, а обычные фугасы вовсе не брать.
На остальных трёх стоит взять 50% бронебойных и по 25% процентов голдовых и фугасов. Это обусловлено тем, что на этих танках большое фугасное пробитие, поэтому часто имеется возможность вставить свой фугас кому-нибудь в корму или в борт.

Советую такой выбор боекомплекта танках из топа:

T110E5: 24/12/6
E 100: 24/12/14
Kranvagn: 28/14/6
ИС-4: 16/10/4
WZ-113: 18/10/6

Т-62А: 26/16/8
E 50 M: 26/14/8
STB-1: 26/16/8

Прокачка первого СТ

Только лишь после того, как вы начнете комфортно себя чувствовать на одном из ТТ и стабильно откидывать не менее 1.5-2к урона за бой, вы можете начать прокачку СТ. В этом разделе описана прокачка СТ, составлен топ-3 по моему личному мнению. Некоторые из этих СТ легче прокачать за счет тех орудий и двигателей, которые вы купили при прокачке вышеуказанных ТТ. Если общих модулей нет, то вам будет просто легче играть за счет навыков и стиля игры, который вы натренировали во время игры на конкретном тяжелом танке.

Топ-3 лучших первых СТ по моему личному мнению:

1) Т-62А

Плюсы:

  • очень высокий ДПМ — 3592, среди всех СТ 10 лишь немного уступает леопарду. Лучшее среди всех СТ 10 время сведения и разброс, стандартная альфа и пробитие
  • крепкая башня, в лоб пробивается лишь голдой в небольшие области слева и справа от орудия. В борта башни тоже трудно пробить
  • хорошая скорость и маневренность
  • иногда рикошетит
  • довольно небольшой по размерам как для СТ
  • отличный выбор после любого ТТ из топ-5, особенно T110E5, ИС-4 или Kranvagn.

Минусы:

  • в корпус пробивают абсолютно все. В борт корпуса можно словить фугас, не говоря уже о корме
  • слабые модули, бк могут взорвать с одного выстрела. Иногда критуется мехвод и бк
  • увн всего 7 градусов вниз, у большинства СТ 10 несколько больше
  • мало общих модулей с веткой ИСа-4
  • не самая приятная в прокачке ветка. Модули стоят дорого. Т-43, Т-44 и Т-54 имеют слабые модули, им легко взорвать БК. У Т-54 УВН 5 градусов вниз и мало брони. Т-62А — единственный играбельный танк из всей ветки.

Рекомендуемый путь прокачки: БТ-7 -> А-20 -> Т-34 -> Т-34-85 -> Т-43 -> Т-44 -> Т-54 ->Т-62А

2) E 50 M

Плюсы:

  • крайне комфортное орудие, сведение и точность на высоте, УВН 8 градусов вниз.
  • очень крепкая башня. Да, она пробивается голдой, особенно на близкой дистанции, но уже на средней дистанции попасть в зоны пробития, рядом с которыми маска орудия, практически невозможно. Еще есть командирский люк, в который можно попасть при желании
  • абсолютно непробиваемое ВЛД, приведенное значение брони которого уходит за 300 мм. В комбинации с крепкой башней и УВНами делает танк идеальным для игры от рельефа. Это самый крепкий СТ на уровне
  • довольно быстрый и маневренный, даже несмотря на свой вес в 62 тонны. Это позволяет таранить даже некоторые ТТ
  • много общих модулей с веткой E 100
  • очень крепкие модули. Ему невозможно взорвать БК. Редко горит
  • отличный выбор после любого ТТ из топ-5, особенно T110E5, E 100 или Kranvagn. Этот танк универсален за счет свой брони, неплохой маневренности и УВНов. Можно играть от препятствий, если прятать НЛД. Можно играть от рельефа, показывая только башню. Можно идти в лоб 1 на 1

Минусы:

  • по сравнению с другими СТ Е 50 М — это огромный сарай на гусеницах. Он даже больше, чем Е 75
  • огромное и дырявое НЛД, которое надо прятать. При игре от рельефа это не проблема.
  • не самый высокий ДПМ (почти 3000) по сравнению с другими СТ 10. Проблема в перезарядке, которая составляет 7 секунд. У других СТ она проходит быстрее.
  • часто критуется БК из-за его расположения в бортах башни и корпуса. Иногда критуется мехвод
  • не самая приятная в прокачке ветка. Леопард — прикольный ЛТ, но картонный. Пантера — один из лучших СТ на 7 уровне. Пантера 2 — далеко не лучший танк на 8 уровне. ДПМ меньше чем у первой Пантеры, при этом пробитие не сильно больше. На Е 50 на 9 уровне трудно играть в стоке, да и в топе это далеко не лучший танк.

Путь прокачки всего один, тут все стандартно

3) STB-1

Плюсы:

  • очень высокий ДПМ — 3200, один из лучших среди всех СТ 10. Достаточно комфортное орудие с самым большим УВНом вниз, 10 градусов, стандартным пробитием, сведением и точностью.
  • очень крепкая башня, пробить очень трудно, нужно выцеливать нижнюю часть щек, либо стрелять в люк.
  • хорошая скорость и маневренность
  • отличный выбор после любого ТТ из топ-5, особенно T110E5 или Kranvagn. Этот танк играется от башни, от рельефа, а этот навык хорошо развивается после игры на танках с крепкой башней и хорошими УВНами.

Минусы:

  • часто критуется бк, мехвод, двигатель и наводчик
  • в корпус пробивают абсолютно все. В борт корпуса можно словить фугас, не говоря уже о корме.
  • не самый легкий в игре танк для новичка, но в хороших руках можно творить чудеса
  • очень трудная в прокачке ветка. Вы будете страдать, если играть на стоковых танках этой ветки. Лучше пройти за свободный опыт

Путь прокачки всего один, тут все стандартно

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*