CarX Drift Racing Online: Гайд для новичков с рулем

Ты хочешь видеть угол и продолжение трека, и понимать как и когда реагировать на развитие событий. Для этого настрой камеру чтобы она смотрела туда, куда ты поворачиваешь. Во время тренировки нажми ESC и зайди в настройки камеры Y. Настрой камеру по скриншоту, в дальнейшем подстроишь под себя и свой монитор.

Инструмент, а не костыль. На первых этапах забудь про ручник! Инициируй дрифт бросанием сцепления (clutch kick), перегазовкой, раскачкой (“феинт”, “скандинавский флик”)… но никак не ручником. Просто удали бинд с кнопки или рычага, забудь про ручник!

Многие считают что для дрифта сцепа должна быть минимальной. Это не так.
При недостатке сцепления авто будет носить и разворачивать, авто будет неуправляемым.
При избытке будет сложно удерживать дрифт, авто будет очень резким и придирчивым к управлению. В целом, при увеличении скорости езды и навыков пилота – сцепление можно увеличивать, ну а на начальных этапах стоит уменьшить. Как? Читаем дальше.

Самый простой способ настроить сцепление колёс – изменить давление. Стоит начать с давления 30 psi / 206 кПа, верно и для передних и для задних колёс.
Схождение передних колес лучше не трогать, можно поиграться до 0,30. Кастер в стоковом авто идёт около 7 градусов, этого достаточно, но можно немного добавить (в диапазоне до 12 градусов). Развал стоит убрать в минус, но без фанатизма, до -4 вполне достаточно. Если вы собираете заниженного ублюдка на кривых ножках – вы ошиблись гайдом.
По задним колёсам, больше давление – меньше сцепление колёс с поверхностью. Стоит начать с тем же давлением в 30 psi / 206 кПа. Диапазон 135 – 300 кПа, 15-45 psi. Развал – ноль! Развал на задних колесах для мудаков!
Можно попробовать увеличить схождение заедних колес в промежутке до 0,60, но это добавит сцепу.
Колёса от 40 до 45см (16-18 дюймов). Для начала можно поставить самые убитые покрышки.
С опытом на перед можно поставить “липкие” покрышки (в игре это отдельный параметр “Сцепление колёс”, если его покрутить можно увидеть как меняется внешний вид покрышек, нам нужны 120%). На зад – обычные 100% или убитые 90%.

Тут всё просто. Как и при любой быстрой езде, существует понятие гоночной линии, апекса поворота, вот это всё.
Разогнался слишком сильно – не вписался в поворот или потерял управление и закрутился.
Слишком медленно – потерял дрифт и клюнул носом в апекс.

Найди открытую площадку. Встань чуть правее от центра площадки на нейтралку. Выкрути руль максимально влево. Переключись на первую передачу, затем выжми сцепление, утопи газ, и отпусти сцепление. Произойдет следующее – мотор резко наберёт обороты, затем после броска сцепления обороты передадутся на статичные колёса, и машину сорвёт в занос. Скорее всего, тебя развернёт на 180, и на этом всё закончится, машина начнёт буксовать на месте, затем опять разворот на 180, и так по кругу.

Теперь проделай то же самое, но не выжимай газ полностью. Задача – найти такой уровень оборотов и поймать такое положение педали газа, когда автомобиль кружит на одном месте, а передние колёса практически не двигаются. Не бойся “прокачивать”/”модулировать” газ, нажимая чуть сильнее-чуть слабее в быстром темпе. Если всё получается – верни руль в центральное положение. Автомобиль едва шелохнётся, и ты будешь дальше кружить прожимая только одну лишь педаль газа. Магия и волшебство, не иначе)))

Следующий шаг – прочувствуй когда зад автомобиля сильнее всего пробрасывает вперёд, или прокинь его сам вдавив газ. Поймай тайминг, и выкрути руль в противоположном от вращения направлении, не сильно. Если всё сделано верно – авто чуть тронется, но продолжит кружить. Подруливай от центра в эту сторону и обратно, модулируя газ – и будешь продолжать двигаться по кругу. Отпусти газ, и колёса скоро поймают сцепление с дорогой, автомобиль выйдет из кольца и поедет прямо.
Если не получится и тебя развернёт – это тоже полезный опыт. Заметь, что удерживая руль в направлении заноса ты остаешься в заносе, но контролируешь его двигаясь по круговой траектории (на скорости – дуге). Однако стоит развернуть руль в противоположном направлении, и ты потеряешь контроль, а автомобиль развёрнет. Такая вот тонкая грань – выворачивая руль в противоположную сторону при одних условиях ты контролируешь дрифт, а при других прерываешь его и вылетаешь. Сможешь прочувствовать и понять эту грань?

В любом случае поздравляю, ты познакомился с инициацией дрифта бросанием сцепления, а еще начал понимать и чувствовать как работает дрифт. Следующий шаг – полноценный “бублик”.

Если ничего не получилось – не печалься. Это не самый правильный способ почувствовать автомобиль и дрифт, и возможно у тебя получиться сразу встать на “правильный” бублик. Пробуй. И не жалей времени, это азы без которых нельзя научиться экстремальному вождению.

Найди конус, столб, да хоть стрелочку нарисованную на земле. На первой передаче начинай спокойно кружить вокруг этого предмета. Зафиксируй положение руля, и начинай постепенно набирать скорость, до момента когда передние колёса начнут терять сцепление.

Отпусти газ. Это перенесёт вес автомобиля вперёд и избавит от избыточной поворачиваемости (oversteer). Как только вес сместится, тут же дави тапку в пол. Это закинет зад автомобиля вперёд.

Отпусти руль, и позволь колёсам развернуться в противоположную сторону. Снизь газ где-то на половину. В зависимости от автомобиля, возможно придётся помочь колёсам и довернуть руль самостоятельно.

Как только развернет боком и нос автомобиля начнёт смотреть приблизительно в направлении предмета вокруг которого ты кружил изначально, хватай руль и начинай поддавливать газ с подруливанием. Поздравляю, ты рисуешь бублик и пустил автомобиль в дрифт. Больше газа будет уводить в центр, меньше будет уменьшать силу дрифта и выравнивать траекторию.

Если автомобиль крутится на одном месте вокруг своей оси, значит ты держал руль слишком долго или не отпустил газ когда отпустил руль.

У тебя всё получается? Молодцом, теперь закрепим то чему ты научился.
Задача следующая – нарисовать восьмерку. То есть начинаешь рисовать бублик, затем выходишь из кольца, и тут же начинаешь крутить бублик в противоположном направлении. Выходишь из кольца, и возвращаешься на исходную, и так по кругу.

Если ничего не получается – подумай вот о чем.
Когда ты давишь педаль газа, задние колёса начинают вращаться и при наличии сцепления толкать зад автомобиля вперёд. Если передние колёса смотрят прямо, автомобиль движется прямо, так как зад автомобиля толкает “тушку” авто вперед, а передние колёса ведут его прямо.
Когда ты в заносе, “валишь боком” и дымишь, задние колёса имеют очень низкое сцепление с дорогой. Однако прожимая или поддерживая газ, ты всё равно толкаешь зад вперед. Перегазуй – и автомобиль развернет, “тапки закинет за уши”. Поддерживай обороты и колёса поймают сцепление, автомобиль начнёт двигаться в том направлении куда смотрят передние колёса.

Если всё хорошо с бубликами и восьмёрками, но трек не поддаётся – попробуй покатать на Hachi-Roku / АЕ86 на третьей передаче. Держи обороты в серединке на 5000-6000, и выжимай почти до упора когда хочешь инициировать дрифт. На оборотах около 2000 обычно машина стабилизируется, то есть поддерживая 3000-4000 оборотов будешь дрифтовать, выше – закручиваться, ниже – останавливаться и выравниваться.

Не обязательно резко дергаться или выкручиваться. Легонько отверни руль от центра, прожми газ, и занос начнется сам собой. Выкрути руль в противоположном направлении почти до упора и модулируй педальку газа пока не поймаешь нужное усилие и темп. Поймай вот это чувство зада автомобиля, и управляй его скоростью – увеличивай обороты чтобы войти в занос, поддерживай чтобы оставаться в нем, и скидывай чтобы прекратить занос.

При игре от первого лица есть маленький хак – будучи в заносе при вывернутом руле, обрати внимание на линию горизонта. Она равномерно движется когда ты в заносе, но если горизонт перестает двигаться – значит автомобиль ловит сцепление и сейчас дернется в другую сторону или поедет прямо, в зависимости от положения руля. Изучи этот момент тоже, посмотри как ведёт себя автомобиль в зависимости от твоих действий в этой ситуации. По сути, это момент перекладки, который – ВНЕЗАПНО – зависит от твоих действий, а не от настроек автомобиля))